Бытовые автоматические стиральные машины могут иметь фронтальную или вертикальную загрузку. Обе имеют свои плюсы и минусы, свои конструктивные и функциональные особенности. Но общей принцип работы и элементы машин практически идентичны.

Внутри корпуса машины, представляющего собой металлический каркас с крышкой, основанием, передней панелью и задней стенкой, находятся все узлы и агрегаты. Помимо основных деталей, имеющихся в каждой стиральной машине, также, в зависимости от модели, могут присутствовать дополнительные устройства (например, датчики вибрации или протечки). Если вам понадобиться ремонт стиральной машины в Саратове или Энгельсе позвоните в нашу фирму. Мы произведем его максимально быстро и качественно.

Устройство стиральной машины

Кратко рассмотрим основные составные части, без которых функционирование стиральной машины невозможно.

Дозатор моющих средств - находящаяся внутри бункера выдвижная ячейка, имеющая 1-5 отделений для моющих средств. Каждое отделение пронумеровано или обозначена определенным символом, соответствующим еее назначению.

убл стиральной машины

Устройство блокировки люка (УБЛ) - электромеханическое устройство, которое не позволяет с открытой дверцей. Самые распространенные УБЛ - с термоэлементом. Термоэлемент нагревает бипластину, которая в свою очередь замыкает контакты и дверь блокируется. Именно по этой причине даже после завершения цикла стирки — необходимо чтобы остыла бипластина. В стиральных машинах предыдущего поколения использовалось УБЛ, имеющее своей основой механику. Чтобы открыть дверь было необходимо нажать на кнопку таймера, в современных машинах всеми процессами управляет электронный модуль.

Манжета люка - резиновый уплотнитель, обеспечивающий . Ее внешняя часть закрепляется на корпусе машины, а внутренняя крепится к баку с помощью хомута. Манжета обеспечивает эластичное соединение подвижного бака с корпусом машины.

Манжеты люка бывают двух типов:

Манжеты люка расположена между баком и передней (при фронтальной загрузке) или верхней (при вертикальной загрузке) стенкой корпуса.

(помпа) откачивает воду из бака во время всех этапов стирки. Он состоит из моторчика с крыльчаткой и «улитки», к которой подсоединяются сливной шланг и различные патрубки.

Типы насосов:

Насосы синхронные с магнитным ротором они имеют синхронную скорость вращения ротора.

Насосы с асинхронным двигателем и короткозамкнутым ротором (в данный момент сняты с производства).

(помпу) способен любой твёрдый предмет, который обычно забывают в карманах одежды, например монета или какой ни будь гвоздь. Перед стиркой обязательно проверяйте карманы, а после стирки чистите фильтр, эти две процедуры смогут действительно продлить срок службы сливного насоса вашей стиральной машины.

Сливной шланг стиральной машины, изготовленный из гофрированного пластика, отводит воду из машины в канализацию. В среднем длинна сливного шланга от 1 м до 4 м. Желательно установить стиральную машину так, чтобы длина была не более 1,5 метров.

Шланг может быть оснащен одним или двумя фитингами для резьбового подсоединения к другим узлам и аппаратам.

Патрубок слива воды

Изготовлен из резины с гофрами подсоединяется к отверстию для слива воды. Внутри него расположен «эко-бол», препятствующий попаданию в сливную систему стирального порошка.

Воздушная камера, соединенная с патрубком слива, необходима для корректной работы прессостата. Представляет собой пластиковый цилиндр с небольшим штуцером.

Электронный блок управления контролирует работу всех электрических деталей. В процессоре ЭБУ заложена программа управления процессом стирки.

Панель управления дает возможность пользователю выбрать программу и дополнительные функции стирки. Она передает данные основному блоку управления. В некоторых стиральных машинах ЭБУ и панель управления соединены в единое устройство.

Наша фирма занимается не только заменой, а непосредственно ремонтом электронных модулей стиральной машины, в том числе мы восстанавливаем прошивку модулей.

В нашей фирме вы можете заказать ремонт стиральной машины на дому в Саратове и Энгельсе

Принцип работы стиральной машины

Пользователь загружает белье в стиральную машину и выбирает программу стирки. После нажатия кнопки «пуск» срабатывает устройство блокировки люка и начинается непосредственно процесс стирки.

1 этап. Включается двигатель, скорость вращения которого регулирует таходатчик. Из бункера дозатора всасывается смесь воды и моющего средства. Одновременно с этим в бак заливается холодная вода, количество которой определено программой стирки. На этом этапе происходит замачивание белья.

2 этап. Включается ТЭН, нагрев которого также регулируется датчиком. Происходит процесс основной стирки, параметры которого задаются выбранной программой.

3 этап. Стиральная машина подает сигнал на помпу, вода сливается, затем производится отжим. Прессостат подает сигнал о том, что в баке нет воды, после чего происходит ее набор и полоскание белья.

4 этап. Слив воды после полоскания и короткий отжим. Этот этап повторяется 3-4 раза.

5 этап. Окончательный отжим на высоких оборотах, одновременно с которым происходит откачивание воды. После завершения этого этапа на УБЛ подается сигнал о завершении и люк разблокируется.

На сегодняшний день, наверное, уже не найдется тех, у кого дома нет стиральной машинки, но мало кто знает конструкцию стиралки. А когда она сломается мы не знаем в чем именно заключается проблема. В данной статье мы рассмотрим устройство стиральной машины автомат, чтобы в случае чего Вы смогли самостоятельно выявить поломки и произвести ремонт устройства.

Если вы ещё не знаете, как устроена стиральная машина автомат, то в этой статье мы подробно расскажем о каждом её элементе. Условно все элементы стиральной машины, можно подразделить на несколько основных групп, в которые входят различные элементы конструкции:

• группа электроники и модуль управления машинкой;
• исполняющие элементы устройства;
• барабанный отсек стиральной машинки;
• корпусные и прочие элементы.

Ниже мы рассмотрим каждую из этих групп по отдельности. При поломке обращайтесь в мастерскую HelpMasterService . Ремонт любой сложности всех марок стиральных машин.

Группа электроники и модуль управления машинкой

Рассмотрим самый главный модуль в стиральной машине автомат, который отвечает за работоспособность Вашего устройства, а именно модуль управления. Эта плата полностью отвечает за все системы устройства, и дает всем остальным элементам конструкции команды о выполнении каких-либо операций.

В нем содержится список всех имеющихся программ, и другие программные коды для системы. Если данный блок управления выйдет из строя, то его замена обойдется Вам в крупную сумму.

Однако плата управления не может функционировать без некоторых отдельных элементов, которые выполняют определенные задачи, а именно следующие устройства:

• Датчик для определения уровня наполнения бака (прессостат) – как ясно из названия данный элемент отвечает за передачу данных о наполнении бака водой. Это устройство работает в комбинации с воздушной камерой, которая подает на датчик давление, зависящее от того насколько наполнен бак.
• Термостат или температурный датчик – он монтируется в нижней части стиральной машинки и предназначен для определения температуры воды, которая поступает в главный отсек.
• Таходатчик – предназначен для контроля оборотов двигателя. Именно через него командный блок регулирует количество оборотов барабана при различных программах стирки.
• Прочая электроника – к данному пункту можно отнести переднюю панель, с дисплеем на котором Вы выбираете программы. Также сюда относятся и реле с проводами соединяющие между собой все конструкционные элементы стиральной машины.

Блок управления предает все команды на данные элементы, которые и выполняют приведение всего механизма в действие:

• Замок на дверце – перед тем как начнется процесс стирки, система подает сигнал на дверцу, и она блокируется до тех пока не закончиться заданная программа стирки.
• Клапан для подачи воды – также известен как электромагнитный клапан, также управляется командным блоком, и по сигналам он разблокируется и впускает внутрь барабанного отсека воду, и также закрывается после прекращения подачи сигнала.
• Двигатель – самый основной элемент, без которого невозможно функционирование стиральной машинки. Он приводит в действие барабан, в котором находится белье. В стиральных машинках он передает крутящий момент по-разному – через ременную передачу, или же напрямую, приводя в движение барабанный шкив. Количество оборотов, и направление вращения контролируется при помощи таходатчика, который передает информацию на командный модуль.
• ТЭН (нагревательный элемент) – нагревает воду до заданной температуры, которая передана на данный элемент через командный блок. Трубчатый нагревательный элемент (ТЭН) при контакте с водой покрывается накипью, впоследствии чего плохо нагревает воду, и вовсе может выйти из строя.
• Сливная помпа – предназначена для слива уже использованной воды в канализационную систему.

Барабанный отсек стиральной машинки

Самый большой элемент, который занимает больше всего места в стиральном агрегате, все из-за того, что он должен вмещать в себя воду для стирки и несколько килограмм белья. Сам по себе бак изготовлен из пластика, и представляет собой, относительно герметичную емкость, внутри которого имеется подвижный барабан вместе с нагревательным элементом.

В следствии того, что бак достаточно тяжелый и без белья, он оснащен амортизаторами и специальными пружинными креплениями, которые жестко фиксируют его в неактивном состоянии и позволяют ему выполнять рабочие операции во время стирки.

Сам же баран представляет из себя конструкцию, выполненную в виде цилиндра, с отверстиями внутри в виде сетки по всей полости барабана. Изготавливается из нержавеющей стали.

Корпусные и прочие элементы

Все основные элементы уже описаны выше, осталось описать лишь мелкие элементы:

• Коробка для подачи порошка – данный отсек представляет собой лоток или бункер, к которому подключены различные патрубки и другие элементы для подачи воды.
• Противовесная плита – из-за того, что во время отжима белья, барабан вращается с большой скоростью, это влечет за собой то, что машинка активно перемещаться. Именно для этого и монтируется утяжелительная плита, не позволяющая машинке двигаться.

Вот собственно и все устройство стиральной машины автомат, теперь Вы знаете конструкцию агрегата, а то какие в ней элементы и за что они отвечают и какие функции выполняют.

Практически у каждого из нас дома есть стиральная машина, однако не все знают детали ее устройства, а ведь это может действительно заинтересовать истинного ремонтника. Иди же у вас появилась необходимость заняться ремонтом своей стиралки и появилась возможность ознакомиться с устройством. Не зависимо от того какой марки ваша стиральная машина, ее устройство будет практически идентичным. Разбираться в конструкции желательно каждому владельцу. Это позволит не только понять принцип работы техники, но и определить причину возникшей поломки.

Наверное, не будет ошибкой, если мы скажем, что каждый человек на земле знает о стиральной машине. Все ими пользуются, но далеко не каждый знает о принципе их работы. Строение стиральной машинки очень важная детали, ведь именно знание от того как она устроена поможет решить многие проблемы.

Весь процесс работы начинается с того что в машинку загружается грязное белье, порошок и выбираем программу для стирки, после этого нажимается кнопка запуска машинки. После этого схема модуля работает по команде и получает сигнал о том, что нужно приступать к работе. Алгоритм действий очень прост. Все команды передаются в нужное русло, они касаются всего насоса, слива, по ним работают все составные части и конечно же двигатель.

Процесс стирки в модуль заложен с момента сборки техники, поэтому он выполняется по определенному шаблону, который выбирает владелец.

Первым делом происходит блокировка люка, в него встроена убл, она создана для электронного блока, ее команда заключается в том, чтобы защитить внутренности барабана, в который загружается белье, после этого открывается клапан подачи воды. Данный процесс включает в себя подачу воды в приемник для порошка, чтобы смыть его в бак с водой. В вашей стиральной машинке присутствует некий датчик контроля над уровнем воды, как только вода достигает необходимой точки, клапан автоматически перекрывается. Все готово для стирки. Система дает сигнал о том, что можно начинать вращать механизм. Что же происходит внутри?

В данный момент барабан вращается, переворачивает белье и бултыхает воду при помощи специальных выступов. На белье оказывается механическое воздействие, которое создается в процессе ручной стирки, только все происходит быстрее и эффективнее. Стирка с такой машинкой одно удовольствие, ведь вам не приходится греть отдельно воду, все сделано уже за вас. Трубчатый электронагреватель, или ТЭН, который располагается на дне бака, нагревает воду в стиральной машинке до необходимой температуры, согласно заданной программе. После того, как машинка произведет нужное количество оборотов, вода уйдет с помощью сливного шланга, который расположен сзади, стирка будет окончена, а вы сможете получить чистое белье.

Устройство стиральной машины Индезит и Самсунг

Практически у каждого современного человека среди большого количества техники, есть стиральная машинка. Современные люди настолько привыкли к этому благу общества, что даже невозможно представить как раньше люди справлялись без этого чуда техники. Однако ответственный хозяин должен знать, что именно входит в устройство данных моделей или другой марки, например, Веко или Атлант.

Знания об особенности конструкции вашей стиральной машинки могут помочь вам в дальнейшем не только определить вид поломки, но и приступить к самостоятельному ремонту не обращаясь в специализированные точки. Для того чтобы ознакомиться с особенностями конструкции изнутри, можно просмотреть фото. Если же ваша техника с вертикальной загрузкой, и вы не знаете как ее разобрать – поможет специальное видео.

Стиральные машинки марки Индезит и Samsung представляют собой сложные механизмы, которые усовершенствованы многими учеными и специалистами. Начать следует с того, что абсолютно любая техника состоит из корпуса, а именно передней и задней стенки, крышки, дна и передней панели. Кроме этого в состав стиралки входят множество сложных систем и узлов, датчики, которые отвечают за выполнение правильной работы, датчики которые контролируют уровень вибрации и другие необходимые функции.

Самой главной деталью в таких машинах как Индезит и Самсунг является электронный блок.

В его состав входит плата, модуль, программатор. Это главные детали, которые выполняют все действия совершенные внутри аппарата. Данный блок установлен за панелью управления. Именно эта деталь контролирует большое количество выполняемых функций, следит за правильной работой насосов, барабана, стирки и отжима.

Рассматриваем устройство стиральной машины LG с прямым приводом

Стиралки LG с прямыми приводами считаются самыми лучшими в современном мире техники. Однако далеко не каждый понимает, в чем заключается ее разница от устройства остальной современной техники, и насколько это важно.

Главным элементом каждой конструкции стиральных машин является привод.

Если раньше работа осуществлялась с помощью ремня, то в современных стиральных машинах марки LG существует технология, которая полностью исключает приведение барабана в активное состояние ремнем. Вся конструкция передает усилия на ротор путем воздушных зазоров. Сам мотор соединен с барабаном, это позволяет избежать звеньев и износа элементов, которые двигаются. Чтобы доказать надежность своей работы компания LG дает гарантию на работу своих стиралок до 10 лет.

В чем заключается устройство стиральной машины Бош

Многие задаются вопросом, зачем нужно знать устройство стиралки? Ответ более чем очевиден – чтобы при необходимости отремонтировать ее. Изучая устройство стиральной машины марки Bosch, мы можем научиться, не только разбирать ее, но и узнаем о ее слабостях. А если набраться достаточно опыта, можно провести ремонт абсолютно любого узла, который вышел из строя.

Для того чтобы не усложнять понятия про устройство вашей домашней помощницы, можно ограничиться 4 основными группами, которые объединяют все механизмы.

А именно:

• Детали панели управления;
• Детали корпуса;
• Барабан, бак и электрика;
• Гидравлическая часть.

Эти 4 пункта включают в себя огромное количество различных элементов, о которых следует знать.

Приоритетной задачей ответственного владельца стиральной машины является узнать, в чем заключается функция каждой детали, а так же их нахождение в корпусе машинки Bosch.

Для начала следует рассмотреть панель управления. Она включает в себя целый ряд элементов.

Например:

• Внешний корпус с приемником для порошка, посадочные разъем, селектора и кнопки;
• Накладки с примечаниями на русском языке;
• Крепежные элементы и микросхемы;
• Сетевой конденсатор;
• Шнур электропитания;
• Защитный кожух для сетевого конденсатора;
• Селекторный механизм;
• Селектор, который переключает режимы стирки.

Корпус стиральной машинки марки Bosch является самым простым как в плане состава, так и в плане разборки. Для того чтобы провести демонтаж вам не нужно будет использовать специальные ключи. Создатели позаботились о простоте.

Самой главной частью всего механизма данной марки является электрика, барабан и бак. Именно в этих частях чаще всего возникают поломки, и именно с этими элементами приходится идти к специалистам.

Еще одной главной особенностью данной марки можно считать местонахождение амортизаторов. Они не относятся к стандартным, скорее их можно назвать фрикционными. Эта деталь очень редко ломается, однако если вдруг такое произойдет, заменить ее можно самостоятельно и очень быстро.

Как работает стиральная машина автомат (видео)

Итак, ознакомившись с конструкциями нескольких самых популярных стиральных машин, можно с большой уверенностью сказать, что вы справитесь с ремонтом без большого труда и лишних затрат на мастера. Особенно если производитель изначально позаботился о том, чтобы его детище поддавалось ремонту и все снималось и менялось на раз, проблем не возникнет. А что еще нужно начинающему мастеру? Только удача.

Южнокорейская стиральная техника марки LG весьма популярна благодаря надежности и функциональности. Есть в ней сложные технические узлы и простые детали, заменить которые можно самостоятельно. Необязательно после выявления нарушений в работе сразу бежать в сервисный центр. Ведь экономить там, где можно не тратить, всегда полезно, правда?

Желающие провести ремонт стиральной машины LG своими руками у нас узнают все о распространенных видах поломок и методах борьбы с нарушениями в работе стиралки. С нашей помощью самостоятельные ремонтники без проблем и затруднений решат любую техническую задачу.

В предложенной вашему вниманию статье досконально разобраны виды неполадок, случающихся при эксплуатации машинок LG. Описаны варианты их устранения с учетом рекомендаций производителя и конструктивных особенностей. Наглядные видео и фото-приложения окажут содействие в освоении непростой темы.

Чем занимается стиральная машина? Фактически она заливает воду внутрь корпуса, нагревает её и крутит барабан, наполненный грязным бельем. Это происходит определённым образом, что в итоге приводит к очистке белья от загрязнений.

Теперь чуть подробнее. Как только программа стирки запущена, первым делом открывается клапан подачи воды. Вода льётся через дозатор в бак.

Типичные для стиральных машинок LG неисправности, чаще всего случающиеся в ходе эксплуатации, перечислены в инструкции к агрегату

Важные части машины, которые необходимо знать:

• Дозатор – ящичек для моющих средств.
• Бак – пластиковая ёмкость, в которой находится барабан и нагревательный элемент (ТЭН). В него заливается вода.
• Прессостат – он же реле давления. В стиральных машинах следит за уровнем воды.
• ТЭН – трубчатый электронагреватель. Греет воду.

Прессостат даёт отмашку прекратить подачу воды, как только набирается необходимый объем. Затем включается ТЭН. Рядом с ТЭНом всегда есть датчик температуры воды (термостат ). Как только он рапортует, что вода нагрелась строго до нужной температуры, в дело вступает мотор, который вращает барабан.

Ближе к концу стирки начинает работать помпа – так чаще всего называют насос слива воды. На нём заканчивается “производственный цикл” стиральной машины и с него начинается разбор типичных неисправностей машин марки LG.

Схема устройства стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Чтобы начать ремонт, необходимо познакомиться со всеми деталями их назначением

Распространенные виды поломок

Узлы стиральной машины – это электромеханические устройства, которые движутся под действием тока. Они работают под нагрузкой, испытывают воздействие водопроводной воды и перепадов температуры.

Вот список того, что может сломаться:

• электрозамок дверцы;
• заливной клапан;
• прессостат;
• датчик температуры;
• электродвигатель;
• датчик оборотов (“датчик Холла”);
• подшипники барабана;
• помпа;
• электрика (соединения проводов);
• уплотнители и шланги.

Если в машине есть функции сушки и обработки паром, то прибавляется ещё несколько пунктов: парогенератор, нагреватель воздуха, вентилятор, датчик температуры воздуха.

Современное поколение стиральных машин оснащается прямым приводом. Двигатель в таких системах выходит из строя намного реже, чем другие узлы

Но самые популярные причины обращений в сервисные центры – это выход из строя помпы, ТЭНа, заливного клапана, прессостата, электрики и подшипников.

В целом весьма надёжны и, по сравнению с другими распространёнными в России марками, ломаются куда реже.

Диагностика и ремонт главных узлов машины

Стиральные машины принципиально не отличаются друг от друга. Приведённые здесь описания помогут вам сориентироваться в их устройстве (даже если ваша машина не LG).

Первый этап ремонтных работ – диагностика. Не стоит начинать замену частей, до конца не убедившись в причине поломки. О выходе из строя того или иного элемента сигнализируют особые признаки. У машин нового поколения существует система , которые помогают определить место и причину сбоя.

Для сборки/разборки корпуса, демонтажа органов стиралки нужно заранее приготовить удобный в работе инструмент. Если есть подозрения на проблемы в электрической части, желательно запастись мультиметром

Для большинства операций вам будет достаточно крестовой отвёртки. В чём-то помогут пассатижи и кусачки, а где-то придётся использовать ключи и головки на 10 и 14. Для более сложного ремонта (например, замены подшипников) понадобятся и более хитрые приспособления.

Очень поможет строительный уровень. После ремонта нужно будет убедиться, что машина стоит горизонтально, а при необходимости отрегулировать ножки

Большинство узлов и отдельных устройств стиральной машины не чинятся. Например, когда перегорает ТЭН , его нужно менять целиком. Чтобы найти в продаже подходящую модель, выясните номер модели вашей машины (“Model No ”) и её серийный номер (“S/No ” или “Serial No ”). Они написаны на наклейке или пластине. Ищите её на корпусе: под дверцей барабана, сзади, сбоку.

Перед установкой новой детали ещё раз убедитесь, что выключили штепсель. Многие узлы работают от смертельно опасных 220 вольт.

Замена сливного насоса по правилам

Стиральная машина не сливает воду, дисплей показывает код ошибки “OE” . Всё просто – это помпа, причём она не обязательно сломалась.

Обычно во время слива отчётливо слышен характерный звук – крыльчатка насоса вращается. Можно увидеть её в работе, даже не разбирая машину. Для этого нужно открыть большую круглую пробку – она находится в правом нижнем углу, под люком или пластиковой панелью на защёлках. Будьте осторожны: польётся вода!

Пробка помпы является одним целым с фильтром. Задача фильтра – не дать мусору попасть в крыльчатку. Рекомендуется чистить его после двух-трех сеансов стирки, а в старых машинках каждый раз по завершению рабочего процесса

Даже если крыльчатка не крутится, она могла просто засориться. Первым делом . Возле большой круглой пробки вы можете обнаружить тонкую трубку, закрытую маленькой пробкой. Подставив большую плоскую ёмкость, аккуратно вытяните трубку и откройте её. И наберитесь терпения.

Ещё один способ слить воду – опустить сливной шланг до уровня пола. Скорее всего, он закреплен зажимами на задней стенке. Когда бак пуст, можно смело открыть пробку помпы и достать всё постороннее, что вы там найдёте.

Не исключено, что все проблемы были связаны лишь с засорением сливной системы. Ее надо будет банально прочистить, в чем поможет подробная видео-инструкция:

Если помпа всё же сломалась, придётся немножко разобрать машину:

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Достаньте дозатор. Нужно будет наклонить машину, а в дозаторе обычно остаётся вода, которая может пролиться.
3. Снимите нижнюю пластиковую панель. Она крепится двумя саморезами и защёлками по периметру.
4. Наклоните машину или положите её на левый бок (помпа, как правило, находится справа).

Теперь можно протестировать помпу мультиметром и снять её. Даже если исправна электроцепь , насос мог износиться механически. В таких случаях машина не всегда соглашается сливать воду, а крыльчатка может болтаться на своей оси.

Насос сливной системы требует внимательного изучения состояния как механической, так и электрической части. Правда практика доказывает, что преобладающее большинство поломок связано с засорением устройства

Итак, вы диагностировали неисправность помпы или не уверены, что она работает. Вы можете отнести устройство в сервис бытовой техники, чтобы гарантированно выяснить, исправно ли оно.

Если уверены, что неисправен – меняйте, для этого:

1. Извлеките дозатор – возможно, в нём осталась вода.
2. Снимите нижнюю пластиковую панель: открутите два самореза и аккуратно подденьте края, начиная с верхнего. Лучше делать это стамеской, чем отвёрткой – будет меньше повреждений.
3. Положите машину на левый бок.

К помпе подключены провода и шланги. Клеммы проводки вытаскиваются руками (не забудьте их пометить и сфотографировать). Чтобы снять шланги, нужно разжать хомуты пальцами или пассатижами. Когда всё отключено, откручивайте три самореза вокруг пробки фильтра.

Помпа без фильтра – вид прямо и сбоку. Чаще всего покупать помпу в сборе с фильтром нет необходимости, так как фильтр в замене не нуждается

Возможно, вы не найдёте в продаже точно такую же деталь. Но разновидностей сливных насосов совсем немного, и почти каждая подходит к десяткам разных моделей стиральных машин. Возможно, проще всего обратиться за новой запчастью в ближайший сервис.

Перед установкой новой помпы очистите грязь и отложения. Они могут сильно повлиять на срок службы крыльчатки.

Будет удобнее сначала прикрутить помпу саморезами, потом подключать шланги и провода. Не забудьте закрыть пробку. Установите машину на место и запустите “вхолостую” какой-нибудь самый короткий цикл, например, “Полоскание и отжим ”. Убедившись, что всё работает, можно собирать машину окончательно.

После замены сливной помпы не стоит сразу собирать корпус. Сначала надо проверить, как работает вновь установленное устройство. Убедиться в его работоспособности можно, запустив одну из коротких программ

Установка нового водонагревателя

Код ошибки – “HE” . Еще один признак – стекло дверцы холодное, в то время как по программе вода должна быть 40°C.

Чтобы убедиться, что неисправен, нужно снять заднюю крышку, для этого понадобится крестовая отвёртка. Сначала выньте вилку из розетки, затем открутите четыре самореза и потяните крышку немного вверх.

Нагревательный элемент находится в самом низу бака, к нему подходят три провода. Средний – заземление, а крайние – это силовые, 220 вольт. Отсоедините эти клеммы и проверьте нагреватель мультиметром .

Замерьте сопротивление на силовых клеммах – должно быть в пределах 200 Ом, но выше нуля. Если прибор показывает единицу, значит, спираль перегорела

Отсоедините провода. Чтобы извлечь ТЭН , нужно открутить гайку посередине и “утопить” шпильку. Помогая отвёрткой, вытяните нагреватель насколько получится.

Теперь извлеките резиновый уплотнитель, поддевая его края плоской отвёрткой. Не касайтесь ею краёв отверстия! Малейшие зазубрины нарушат герметичность.

После откручивания гайки и извлечения уплотнителя ТЭН должен вылезти беспрепятственно. Берегите пластиковый козырёк над ТЭНом – он легко ломается

Новый нагревательный элемент продаётся в сборе с уплотнителем. Покупая его, вы наверняка обратите внимание на отсутствие внутреннего бортика на резинке: пусть вас это не смущает. Он образовался со временем, так как уплотнитель был зажат между нагревателем и внутренней пластиной.

Возможно, в вашем нагревателе встроен датчик температуры. Если он исправен, то менять его не обязательно. Внутри бака есть скоба – нагреватель должен попасть в неё. Вставив его до конца, покрутите рукой барабан. Если слышен скребущий звук – ТЭН прошёл выше скобы.

Также есть опасность промахнуться ниже, и тогда от высокой температуры пострадает бак. Теперь закрутите гайку, но без особых усилий. Налейте в бак воды. Можно непосредственно через барабан, например, из душа. Убедитесь, что уплотнитель не протекает, при необходимости чуть затяните гайку.

Профессиональное руководство по замене ТЭНа представлено в ролике:

Варианты ремонта заливного клапана

Проблемы со впускным клапаном могут проявиться по-разному.

Если в машинку слабо поступает вода, возможно, засорился фильтр на входе. Для его прочистки отсоединяют заливной шланг, извлекают сеточку и чистят ее механическим способом, к примеру, промывкой под струей воды или зубочисткой

Проблема #1. Вода набирается медленно, порошок в дозаторе не смывается полностью. Может быть, виноват слабый напор воды. Если нет – значит, забился фильтр.

1. Перекройте подачу воды к стиральной машине.
2. Открутите заливной шланг непосредственно на входе в машину.
3. Пассатижами выньте фильтр.

Скорее всего, пластиковая сеточка засорена. Её можно прочистить зубочисткой под струёй воды.

Проблема #2. Вода не набирается. Может высветиться код ошибки “IE”.

Сначала проверьте фильтр, как описано в предыдущем пункте. Если чистка не поможет, нужно добраться до клапана и проверить его мультиметром. Для этого выньте вилку из розетки и снимите верхнюю крышку – она крепится двумя саморезами сзади. Открутив их, сдвиньте крышку немного назад, и дальше она снимется без усилий.

Впускной клапан, как несложно догадаться, находится сразу в том месте, где был прикручен заливной шланг. Клапанов может быть от одного до пяти, но чаще всего их два

Ещё раз убедитесь, что шнур питания не в розетке. Теперь отсоедините клеммы от клапанов. Мультиметром проверьте сопротивление: должно быть в пределах 2,5 – 4 кОм.

Проблема #3. Машина не стирает, но внутри журчит вода. Проверять электрическую часть клапанов бессмысленно – это механический износ. Клапан – не очень дорогая деталь, её обычно не чинят. На всякий случай пометьте провода и сфотографируйте, как было. Порядок замены:

1. Выньте вилку из розетки (чаще всего на клапаны подаётся 220 вольт).
2. Перекройте воду.
3. Снимите верхнюю крышку, открутив два самореза сзади и сдвинув её немного назад.
4. Отключите провода и шланги от клапанов.

Клапан крепится саморезами или особыми защёлками. Во втором случае его нужно провернуть, одновременно нажимая на пластмассовые выпуклости с внешней стороны. С установкой новой запчасти сложностей быть не должно.

Замена прессостата своими руками

Когда выходит из строя прессостат , машина набирает слишком много воды. Бывает, что вода постоянно набирается и одновременно сливается. Иногда поломка этого датчика проявляется в плохо выжатом белье. Дисплей может показать код ошибки “PE” .

Прессостат находится под самой крышкой, обычно справа в углу. К нему подведён тонкий шланг и электрические провода

Снять этот датчик несложно. Выньте вилку из розетки, снимите верхнюю крышку, открутив два самореза сзади и сдвинув её немного назад.

Крепится он одним саморезом. Сначала отключите клемму, потом снимите датчик, и в конце отсоедините от него шланг.Чтобы проверить прессостат , в него нужно подуть. В исправном прессостате вы услышите щелчок. Установите новый прессостат в обратном порядке.

Сложнее всего диагностировать неполадки в проводке. Электрика стиралки отвечает за работу всех систем, и нарушения контактов приводят к самым разным последствиям.

Если вы не уверены, что именно вышло из строя, проверьте электрику. Выньте вилку из розетки, откройте заднюю и верхнюю крышки. Можно снять нижнюю пластиковую панель, если есть проблемы со сливом.

Планомерно осмотрите все провода и их соединения:

• Клеммы должны быть чистыми и блестящими.
• Цвет изоляции проводов должен быть ярким и однородным.
• Вода не должна попадать на провода и контакты.

При осмотре внутренностей стиралки вы можете обнаружить проблемы с проводкой.

Это могут быть:

• окислившиеся контакты (белый или зелёный шероховатый налёт);
• потемневшая или побелевшая изоляция;
• частично разрушенная, потрескавшаяся или прогоревшая изоляция;
• мокрые контакты.

Если на контакты попала вода, их нужно вытереть или высушить. Обязательно устраните протечки. Окислившиеся клеммы недостаточно зачистить. Возможно, на них постоянно попадает влага, поэтому придётся найти и устранить причину.

Потемнения на проводах – признак перегрева. Причина – опять же плохой контакт. Изоляция должна быть целой, как и хомуты, которыми закреплены провода

Окислившиеся контакты лучше заменить. По возможности найдите противоположный конец этого провода и замените его целиком. Для такого ремонта придётся подружиться с паяльником на 60 ватт. В качестве временной меры вы можете зачистить контакт, но через пару недель произведите осмотр повторно.

При нарушении изоляции провод однозначно требует замены. Потемневшая изоляция – также признак плохого контакта и, как следствие, перегрева провода. Рано или поздно изоляция расплавится, может случиться короткое замыкание и возгорание.

Инструкция по замене подшипников

Это, пожалуй, самые большие трудяги в стиральной машине. Они несут на себе всю нагрузку вращаемого мокрого белья и веса барабана. Испорченный подшипник слышно сразу: появляется неприятный гул, особенно громкий при отжиме.

Подшипники защищены от воды сальником, который тоже может износиться. В таком случае вода просочится к подшипникам, и тогда их ждёт медленная, но верная гибель. Гудение – вполне надёжный показатель. Как только оно появилось, займитесь ремонтом, не откладывая. Промедление может привести к более дорогостоящим последствиям.

Два подшипника – это единственное, что держит барабан в горизонтальном положении. При сильном износе подшипников начинается износ бака и крестовины (кронштейна)

Самая сложная из описанных здесь операций – . Но игнорируя гудение, вы рискуете ещё сильнее всё усложнить.

Из-за испорченных подшипников барабан вращается с натугой. Подшипники начинают разбивать бак и силовой элемент барабана – крестовину. Есть вероятность, что подшипники начали ржаветь из-за износа сальника. В этом случае вода из бака потечёт на двигатель. Представьте себе последствия.

Затягивая с заменой подшипника, вы рискуете полностью потерять крестовину, бак и даже двигатель. Ремонт обойдется намного дороже

Для замены подшипников нужно разобрать почти всю машину. Смысл в том, чтобы извлечь бак, разобрать его и достать из него барабан.

Для работы помимо отверток понадобятся:

• головка на 10;
• ключ или головка на 14;
• пассатижи;
• кусачки;
• хомуты для проводки (полипропиленовые стяжки);
• простой силиконовый герметик (не клей!).

Также очень помогут перчатки и фонарик.

Выньте вилку из розетки. Снимите заднюю стенку и отсоедините провода, идущие к мотору и нагревателю. Снимите все крепления, которыми провода зафиксированы на баке, разрежьте хомуты кусачками. Сам бак висит на двух пружинах и подпирается снизу двумя амортизаторами.

Как вынуть ящик дозатора: нажмите на защёлку посередине. Вообще полезно иногда вынимать его и мыть, чтобы не образовалась плесень

Скорее всего, у вас машина с прямым приводом. Значит, придётся снять . Открутите центральный винт, удерживая барабан рукой.

Будьте осторожны, не порежьтесь о край корпуса. Снимите ротор (подвижную часть мотора), затем открутите и снимите статор (соответственно, неподвижную часть).

В стиральных машинках с ременной передачей нужно сначала снять ремень: потяните его на себя и проверните шкив (колесо). Ремень снимется без труда. Шкив тоже нужно открутить

Вокруг люка, в который загружается бельё, располагается большая эластичная манжета. Её обхватывает хомут с пружиной. Найдите эту пружину и, подцепив её отвёрткой, снимите хомут.

После демонтажа хомута действуйте следующим образом:

1. Теперь можно снять переднюю панель. Её держат саморезы по верхнему и нижнему краям. Потяните панель немного вверх. Отсоедините провода, идущие к замку.
2. Снимите патрубки снизу (внутри может оставаться вода!) и тонкий шланг, идущий вверх к прессостату.
3. Снимите перемычку, на которую опирался передний край верхней крышки.
4. Снимите дозатор и заливной клапан.
5. Головкой на 10 открутите противовесы – один сверху и два спереди.

Осталось отсоединить амортизаторы. Они крепятся пластиковыми штифтами; нажмите пружинные защёлки на заострённых концах штифтов и выньте их (можно пассатижами).

Убедитесь, что вы всё отсоединили. Теперь можно приподнять бак и отцепить пружины. Аккуратно вытягивайте бак вперёд. Не забудьте, что снизу прикручена трубка контроля уровня воды, которую можно случайно сломать. Для спокойствия можете её снять.

Барабан просто вынимается из задней половины бака без большого труда. Далее нам нужна только задняя половина (полубак). При работе с ней помните про ТЭН – не погните и не сломайте его.

Сильно облегчит задачу съёмник внутренних подшипников. Если у вас нет такого инструмента, выбивайте их молотком и пробойником. В качестве пробойника подойдёт любой стержень подходящей длины

В центре полубака, с внутренней стороны, вы увидите сальник. Его тоже обязательно нужно заменить. Не составит труда его вытащить, использовав что-нибудь в качестве рычага (например, плоскую отвёртку). Положите полубак наружной стороной кверху и просуньте пробойник сквозь наружный подшипник – сначала выбиваем внутренний.

Бейте осторожно! Если подшипник перекосится, он может повредить полубак. Удары не должны быть сильными. Чередуйте места удара по принципу “крест-накрест”: сначала ударьте по левому краю, потом по правому, потом по верхнему, потом по нижнему, и так далее в том же порядке. Следите, чтобы подшипник выходил ровно, без перекосов.

Забивая подшипник, действуйте осторожно. Бейте только по внешней обойме.Вместо пробойника лучше использовать трубу соответствующего диаметра

Внешний подшипник выбивается по такому же принципу, только полубак нужно перевернуть и подпереть, чтобы подшипник “повис” над столом.

Установка новых подшипников и сальника требует ещё большей осторожности. Бить можно только по внешнему кольцу подшипника. Пользуясь пробойником, постоянно проверяйте, не перекосился ли подшипник.

Исчерпывающий инструктаж по замене подшипников со всеми нюансами представит видео:

Ставить новый сальник тоже следует осторожно – его легко погнуть. Не пытайтесь выпрямить его, лучше купите ещё один.

Малейшие недочёты при установке этих деталей приведут к протечке – вода попадёт на подшипники и далее на двигатель. Перед сборкой постарайтесь очистить ось барабана. Не царапайте её и не обрабатывайте наждачной бумагой.

Барабан должен легко встать в подшипники. Прежде чем собирать бак, нанесите на место соединения силиконовый герметик. Соединяя полубаки, проследите, чтобы ТЭН попал в предназначенную для него скобу. Не затягивайте саморезы изо всех сил – в этом нет необходимости. Благодаря герметику соединение будет достаточно надёжным.

Если все действия по замене подшипника производились правильно, бак без затруднений присоединиться к узлу. После установки место соединение нужно обработать герметиком

Прикрутите к баку трубку контроля уровня воды. Далее вам остаётся собрать машину. Сложностей быть не должно. Удобнее работать в таком порядке:

1. Повесьте бак на пружины, присоедините амортизаторы.
2. Подключите шланг прессостата и закрепите его на баке. “Лишняя” длина шланга должна остаться наверху.
3. Установите противовесы.
4. Присоедините нижние патрубки.
5. Прикрутите статор двигателя, подключите разъёмы к статору и ТЭНу, закрепите провода хомутами и скобами.
6. Установите дозатор и заливной клапан, подключите патрубки и провода.
7. Прикрутите верхнюю переднюю перемычку.
8. Установите большую переднюю панель, предварительно подключив разъём замка.
9. Вытяните край манжеты и наденьте его на бортик вокруг люка. Наденьте на манжету хомут.
10. Установите ротор двигателя (или шкив). Затягивая центральный винт, удерживайте бак рукой с лицевой стороны.
11. Подключите провода к верхней панели и установите её.

Ещё раз проверьте, всё ли подключено и закреплено.

Перед установкой оставшихся панелей можно запустить короткую программу “вхолостую”, чтобы проверить герметичность всех соединений. Установив машину на место, выровняйте её по уровню.

Выводы и полезное видео по теме

Замена запчастей в стиральной машине – ответственное дело. Чтобы учесть все нюансы и выполнить работы на “отлично”, предлагаем изучить полезную информацию по нюансам сборки и разборки машинки LG, представленную в видеоролике:

Итак, вы ознакомились с наиболее частыми неисправностями стиральных машин LG. Починить их своими руками не всегда просто, но вполне возможно. Пробуйте! Успехов вам в ремонте!

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи. Расскажите о том, как ремонтировали стиральную машинку собственными руками. Поделитесь полезными сведениями и известными вам технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта.

Содержание:

Для проведения ремонта стиральной машины LG своими руками необходимо хорошо знать особенности конструкции стиральной машины и ее основные неисправности, встречающиеся чаще всего.

Основные неисправности стиральных машин LG

Периодически у многих возникает ситуация, когда стиральная машина перестает нормально работать. У современных агрегатов, в том числе и LG нет проблем с диагностикой и выявлением ошибок. Дело в том, что на экране - дисплее отображаются коды, каждый из которых соответствует той или иной неисправности. У стиральных машин LG существует собственная кодировка, расшифрованная в прилагаемой технической документации. Здесь же даются и практические советы по устранению возникших поломок.

Расшифровка основных кодов неисправностей стиральной машинs LG:

• FE - означает невозможность слива отработанной воды в течение установленного времени. Данная неполадка возникает из-за сбоя электроконтроллера, а также в результате неисправности или некорректной работы сливного насоса.
• IE - наиболее часто данная ошибка появляется при повреждении датчика уровня. Из-за этого уровень воды в баке определяется неправильно, и машина не получает жидкость в достаточном количестве. Иногда причиной может стать нерабочий заливной клапан или слабый напор воды в трубах. При полном отсутствии подачи воды, кроме кода подается звуковой сигнал.
• ОЕ - код ошибки, абсолютно противоположной предыдущему случаю. Здесь, наоборот, появляется избыток воды из-за неисправного насоса или электроконтроллера.
• РЕ - данная ошибка указывает на отклонение от нормы в большую или меньшую сторону количества воды, поступающей в машину. Причиной может стать неисправный прессостат либо причина заключается в слишком сильном или слабом водяном напоре в трубах. Иногда стиральная машина LG набирает излишки воды в результате замыкания в электрической сети.
• DE - появляется, когда датчик люка указывает на недостаточно закрытую дверцу. Полному закрытию нередко мешает белье, находящееся внутри барабана. Иногда причиной ошибки становится неисправный датчик.
• ТЕ - код ошибки, также свидетельствующий о проблемах с датчиками. В этих случаях стиральная машина не нагревает воду до нужной температуры или перегревает ее. Иногда вода вообще не нагревается, что указывает на неисправность нагревательного элемента.
• SE - данная ошибка связана с нерабочим электродвигателем и появляется лишь у стиральных машин с прямым приводом. Если неисправен только датчик, двигатель все равно останется заблокированным до замены неисправного элемента.
• ЕЕ - этот код появляется при сервисных испытаниях, когда стиральная машина LG включается первый раз.
• СЕ - указывает на перегрузку бака. Вес белья контролируется специальным предохранителем и при превышении нормы, вращение барабана блокируется по команде датчика. Проблема решается путем удаления излишков белья из стиральной машины.
• АЕ - свидетельствует о неправильном использовании стиральной машины, сопровождающемся частыми автоматическими выключениями.
• Е1 - данный код появляется при обнаружении протечки.
• CL - является кодом блокировки, защищающим стиральную машину LG от нажатия кнопок детьми. Блокировка снимается определенным сочетанием клавиш, указанным в руководстве по эксплуатации.

Многие проблемы, возникающие у стиральных машин LG могут быть решены самостоятельно, в соответствии с расшифровкой кодов, отображаемых на дисплее. Если принятые меры не привели к положительному результату, рекомендуется выполнить сервисное тестирование с целью более полной диагностики. Благодаря полученной информации, ремонт стиральной машинки можно будет выполнить самостоятельно. Иногда возникают поломки, не предусмотренные кодами ошибок. Их также нужно уметь определять и устранять.

Стиральная машина не включается

Иногда стиральная машинка никак не реагирует на включение в розетку штепсельной вилки: не горят световые индикаторы, не включается музыкальное приветствие. Причины подобного состояния могут быть самыми разными. Одни легко устраняются самостоятельно, а другие - только в сервисном центре.

Почему не включается стиральная машинка:

• Отсутствие электричества является наиболее распространенной причиной. По различным причинам срабатывает автомат или УЗО. Возможна неисправность розетки.
• Неисправность сетевого провода. Исправность сетевого шнура стиральной машины . При обнаружении проблемы шнур меняется полностью или ремонтируется. Все соединения нужно выполнять только методом пайки.
• Неисправность кнопки включения, на которую поступает питание после подключения к сети. Для проверки ее работоспособности также используется тестер, установленный в режим зуммера. Машина автомат должна быть обесточена, а сама кнопка прозванивается в обоих положениях - включено и выключено. Если она в рабочем состоянии, мультиметр подтвердит это характерным звуком. При обнаружении неисправности кнопку нужно заменить.

Иногда стиральная машина LG не включается из-за неисправности фильтра помех (ФПС). Данное устройство предназначено для гашения электромагнитных волн, испускаемых стиральной машиной и создающих помехи работе других устройств. Когда ФПС выходит из строя, он уже не пропускает электрический ток по цепи, в результате, стиральная машина не включается. Проверки исправности проводится с помощью мультиметра. Необходимо прозвонить по очереди вход и выход. Если напряжение имеется на входе, а на выходе его нет, значит ФПС неисправен и требует замены.

Барабан не крутится, что делать?

Иногда в стиральной машине LG перестает крутиться барабан. В этом случае машинку следует выключить, слить воду, открыть дверцу и попробовать прокрутить барабан вручную. Если барабан не вращается, значит его заклинило. Данная ситуация может возникнуть по разным причинам. Например, у стиральных машин LG с вертикальной загрузкой могут открыться дверцы и зацепиться за нагревательный элемент или другую деталь.

Иногда соскакивает приводной ремень, который приходится менять вместе с подшипником. Сами подшипники выходят из строя по причине износа сальника, пропускающего воздух и воду из-за потери эластичности. Между баком и барабаном может попасть посторонний предмет, препятствующее вращению.

Когда барабан прокручивается рукой, но от электромотора он не вращается. Наиболее вероятная причина связана с дефектами управляющих модулей. Решить проблему возможно путем обнуления программы, но в более сложных случаях требуется ремонт платы или ее полная замена.

Другой причиной может стать выход из строя приводного ремня, из-за разрывов или ослабления. Иногда выходят из строя щетки электродвигателя, а сам он оказывается неисправным под действием утечек воды или перепадов напряжения. Более точные причины отказа вращения барабана устанавливаются только после разборки стиральной машины и диагностики.

Посторонние звуки во время стирки

Через определенное время работы в стиральной машинке LG могут появиться посторонние шумы, а также нехарактерные звуки в виде скрипа, треска и прочих. Основными причинами посторонних звуков могут быть следующие:

• Вибрация, сопровождающаяся гулом, указывает на износ подшипников. На их состояние в свою очередь влияет износ сальника бака, обеспечивающего герметичность вала. Вода постепенно просачивается через сальник, попадает на подшипники и вызывает их коррозию. В таких случаях необходимо сразу менять подшипник и сальник.
• Появление свиста и треска свидетельствует о слабом креплении шкива на барабане. Ослабленные болт или гайка выкручиваются и вновь устанавливаются на герметики, чтобы исключить повторное ослабление. При деформации шкива, его нужно заменить.
• Шум и скрип во время работы чаще всего возникают из-за попадания предметов между барабаном и стиральным баком. Посторонние предметы извлекаются через лючок для ТЭНа, который предварительно вынимается.
• Если стиральная машина LG производит грохот или гремит, высока вероятность выхода из строя амортизатора или пружины, удерживающих бак. Крепления амортизатора могут быть сломаны, болт крепления расшатан. Характерным признаком является смещение или наклон барабана, из-за чего он начинает издавать стуки во время стирки, касаясь внутренних поверхностей. Единственным выходом будет разборка машинки и замена сломанных деталей.
• Когда стиральная машина прыгает или скачет, вполне возможно это связано с нарушением крепления противовеса бака, которое возможно ослаблено или разрушено. Каждый узел крепления нужно исследовать, все ослабленные места - подтянуть. Разрушенный противовес должен быть заменен.

Вода очень медленно поступает в бак

Довольно часто возникают ситуации, когда при соблюдении всех положенных норм, относительно количества белья, стирального порошка и настроек, вода все равно слишком медленно набирается в бак или не набирается вовсе.

В таких ситуациях в первую очередь проверяется наличие воды в системе и ее напор, положение и исправность вентиля подачи воды в машинку, а также состояние водяного шланга. Если здесь все в порядке, стиральную машинку нужно освободить от белья, обесточить и провести диагностику с целью выявления неисправностей.

Основные причины медленной подачи воды:

• Засорение фильтра входного клапана. Он представляет собой небольшую сеточку, помещенную за наливным шлангом, прикрученным к клапану подачи воды. Предварительно отключается вода и откручивается наливной шланг, после чего фильтр извлекается, очищается щеткой и промывается. Шланг также очищается от мусора и промывается, затем детали устанавливаются на место в обратном порядке.
• Засорение дополнительного фильтра. Такие элементы могут быть магистральными, защищающими от песка, ржавчины и других примесей, а также магнитными и полифосфатными для смягчения воды. Они устанавливаются до наливного шланга и требуют более качественной прочистки под сильным напором воды.
• Плохо закрывается дверца, неисправно устройство блокировки люка. Датчик блокирует подачу воды при открытой дверце. Неисправность устраняется путем демонтажа дверцы и установки запирающего штока на свое место. При выходе из строя термоблокировки, ее нужно заменить.
• Клапан подачи воды не работает. Клапан устанавливается на задней панели и к нему прикручивается наливной шланг. Подача и перекрытие воды осуществляется по электронному сигналу. Клапан перестает работать из-за неисправности катушки, ослабления пружины штока, потери гибкости манжета. Во всех этих случаях клапан подлежит замене.
• Неисправность управляющего модуля. В данном случае просто не поступит команда для набора воды. Проблема решается путем перепрошивки или замены управляющего модуля.

Вода не сливается из бака

В первую очередь проверяется правильность установки режима стирки. В некоторых моделях LG имеется опция режима без слива, которая могла быть случайно включена. Далее проводится осмотр сливного шланга на предмет загибов и засоров. При необходимости его следует почистить, а заодно проверить сифон, если вода сливается через него.

Причиной не сливания воды может стать фильтр, загрязненный и засоренный различными предметами. Слив существенно затрудняется или вовсе прекращается. Засоренный фильтр нередко приводит к более серьезным поломкам агрегата, поэтому его необходимо регулярно осматривать и чистить. Кроме того, некоторые мелкие элементы одежды могут застрять в патрубке, создавая препятствия для выхода воды.

Причиной нарушения слива нередко становится неисправная помпа, звук работы которой становится тише, по сравнению с обычным режимом. Машинка шумит или гудит, но слива воды не происходит. Неисправность возникает из-за физического износа помпы, рассчитанной на 3-5 лет эксплуатации. Небольшие предметы, просочившиеся из фильтра, могут заклинить крыльчатку.

Иногда все системы работают нормально, а слив воды все равно не выполняется. Основной причиной становится засор сливного шланга, который необходимо снять и прочистить. Вторая причина связана с насосом, отработавшим свой ресурс и способным вращаться только без воды, насухую. При подаче воды его заклинивает, мощность теряется, и он перестает вращаться.

Во избежание подобных ситуаций, специалисты рекомендуют выполнять ряд профилактических мероприятий:

• Перед стиркой из карманов нужно достать все посторонние предметы.
• Вес белья, загружаемого в барабан, должен строго соответствовать инструкции, перегруз категорически не допускается.
• Использовать для стирки только качественные моющие средства в нужном количестве.
• Во время стирки рекомендуется использовать . Это поможет сохранить оборудование при скачках и перепадах сетевого напряжения.

Протечки воды

Течь воды в стиральных машинках LG относится к наиболее серьезным неисправностям, когда требуется принимать самые экстренные меры. Протекающая вода способна не только залить соседей на нижнем этаже, но и повредить электронные детали агрегата. Поэтому при обнаружении течи стирка должна быть немедленно остановлена, а вода слита. Подача воды в машинку полностью перекрывается.

Основные причины протечки воды в стиральных машинах LG:

• Течь, возникшая возле фильтра, указывает на его плохое закручивание после очистки, повреждение уплотнительного кольца или резьбы.
• Вода появляется в основном в передней части машинки и нередко выливается через дверцы. Особенно заметным это становится в процессе отжима. Причиной неисправности может стать слабо прилегающая дверца или поврежденная уплотнительная манжета люка.
• Если течь наступает во время слива воды, необходимо заменить протекающие сливные шланги.
• Течь может произойти из-за разрыва внутреннего патрубка, разгерметизации соединений, дефекта водяного насоса. В этих случаях вода выступает по центру под стиральной машиной или ближе к ее передней части. Если же течь обнаружилась возле задней стенки, вполне вероятен выход из строя подшипника или уплотнительного сальника.
• Когда течь начинается вместе с подачей воды, проблема может быть в лотке для порошка, засоренного остатками моющего средства. Вполне возможно, что засорились также наливные шланги и отверстия подачи воды.

Неисправности модуля управления

К наиболее сложным деталям стиральной машины LG безусловно относится модуль управления. При выходе из строя панель управления останавливает выполнение всех функций стиралки. Ведь этот блок включает и отключает устройство, организует непосредственный процесс стирки, выбирает режим, обеспечивает полоскание и отжим, по его команде нагревается и охлаждается вода.

Перед тем как самостоятельно выполнять ремонт модуля управления, необходимо провести его диагностику. При явных неполадках машинка не выполняет нормального отжима белья, а код ошибки при этом не высвечивается на дисплее. Лампочки, расположенные на панели управления одновременно или вообще не горят. Вода не набирается в бак даже если выставлен нужный режим. Сама стирка растягивается на 3-4 часа подряд без остановок и переключений на другие режимы. Наблюдаются постоянные зависания устройства, возникают сложности с выставлением нужных программ.

Эти и другие признаки постепенно вызывают полную неработоспособность стиральной машины. При наличии хотя бы одного из них нужно уже ставить вопрос о срочном ремонте модуля управления. Самостоятельно ремонт рекомендуется выполнять только тем людям, которые имеют знания и опыт работы с . В случае неправильных действий модуль полностью выйдет из строя, а вместе с ней и некоторые узлы стиральной машины.

Если все же принято решение о самостоятельном ремонте, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

• Модуль очищается от герметика.
• Затем он аккуратно извлекается из отсека в направлении от трансформатора.
• После извлечения с электронного модуля удаляются остатки герметика.
• Далее выполняются ремонтные работы.
• После ремонта на участки платы наносится защитный лак.

В некоторых случаях модуль полностью не извлекается, от герметика очищается лишь необходимый участок, который и ремонтируется.